Riceviamo e pubblichiamo con grande piacere questo nuovo racconto dalla nostra lettrice Maria Pina (che ringraziamo anche per le bellissime fotografie). Buona lettura!
“L’Umbria sembra avere qualcosa di dolce e allo stesso tempo grandioso e romantico”
(Karl Philip Moritz)
Durante il viaggio che ci apprestiamo a compiere in Umbria lungo la Valnerina e nell’area del Parco Fluviale della Nera, nonostante ci troviamo nel cuore dell’estate, abbiamo la fortuna di godere di una condizione meteorologica più che favorevole. Il caldo si è attenuato e l’arrivo di aria fresca, con un calo temporaneo delle temperature, ci consente di goderci i nostri cinque giorni di vacanza, sfruttando al meglio anche le ore centrali del giorno, senza dover combattere con l’afa e il caldo estremo a cui siamo abituati.
La nostra destinazione è Arrone, un piccolo paesino della provincia di Terni, inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia, dove soggiorniamo durante i nostri giorni di visita della valle.
Prima dell’arrivo, facciamo tappa a Narni, una cittadina a metà strada tra Roma e Assisi a cui lo scrittore C. S. Lewis si è ispirato nello scrivere la serie di romanzi fantasy “Le cronache di Narni”. La città si trova a 500 metri e dall’alto si gode una vista davvero mozzafiato sulle gole del Nera e sull’Abbazia benedettina di San Cassiano, tutta in pietra e interamente immersa nel verde. Ci dicono però che è chiusa e vista la distanza, al momento decidiamo di saltare questa tappa. Passeggiando per la cittadina, la sensazione immediata è quella di un borgo ben tenuto e ben organizzato. Trascorriamo tutta la mattina e parte del pomeriggio qui. Il centro storico è ricco di chiese, palazzi nobiliari, piazze, scalinate e vedute panoramiche. Su tutto spicca la bellissima Cattedrale di San Giovenale, addossata alla cinta muraria romana, che fa angolo tra piazza Garibaldi e Piazza Cavour e da cui si snoda uno dei percorsi principali per il centro storico; la passeggiata è gradevole e avendo tempo si può fare la visita di Narni sotterranea, ma questa città merita sicuramente di più, e così ci ripromettiamo di ritornare. Un po’ distante da piazza Garibaldi e raggiungibile in macchina, si trova la Rocca Albornoz in posizione dominante; il biglietto di ingresso di soli 4 euro, comprende l’entrata alla rocca e al museo Eroli, che ospita opere pittoriche, scultoree e archeologiche e consente di capire meglio la storia di Narni.
Lasciamo il paese nel pomeriggio, imbocchiamo la SP64, fiancheggiando il Lago di Reatino e ci dirigiamo verso il Convento del Sacro Speco. Sono circa 15 chilometri. Impieghiamo una ventina di minuti circa e ci ritroviamo all’Eremo, poco distante dal borgo medievale di Sant’Urbano. Parcheggiamo proprio sotto il convento e siamo subito immersi nella quiete e nella tranquillità del bosco. Il guardiano all’ingresso ci fornisce indicazioni su cosa visitare e ci informa che l’Eremo oltre ad essere un santuario è oggi anche una casa di preghiera e di accoglienza spirituale. Da lui apprendiamo notizie sul territorio e sui frati che lo abitano. Qui San Francesco vi arrivò nel 1213, tramutò l’acqua in vino ed un angelo lo confortò con una musica celestiale. Sulla grotta del santo (il Sacro Speco), alcuni fedeli hanno deposto piccoli croci in legno intrecciate con fiori e fili d’erba, piccoli gesti di autenticità che non passano inosservati. Ci muoviamo in silenzio. E’ un luogo ricco di fascino e sacralità, dove pregare, contemplare la natura, restare con se stessi. Ci sono davvero poche persone oltre noi e così ci tratteniamo volentieri fino all’imbrunire.
Quando lasciamo quest’oasi di pace è quasi buio. Ci dirigiamo con l’animo colmo di energia positiva e di mistero verso la bassa Valnerina in direzione Spoleto e giungiamo ad Arrone in serata. Il paese ci colpisce per la sua posizione dominante su un colle, circondato da mura fortificate e torrioni di difesa. La nostra abitazione si trova nella parte bassa del paese e sia il balcone che le finestre ci offrono una bella vista della valle, con il borgo di Arrone a sinistra e di Casteldilago di fronte. Sono entrambi due piccoli paesini da visitare. Arrone è molto accogliente e abbellito di fiori colorati che contrastano con la pietra viva, un po’ come tutti i borghi dell’Umbria. Ci colpisce in particolare la chiesa di San Giovanni Battista dei secoli XII e XIV, piccolina, ad un’unica navata, che conserva all’interno degli affreschi quattrocenteschi di notevole pregio. Una bella emozione ritrovarcisi dentro dopo la salita. A Casteldilago consigliamo di visitare la Chiesa di San Valentino e magari di trascorrere una serata romantica cenando in uno dei ristorantini del centro.
Il giorno successivo lo dedichiamo alla visita della Cascata delle Marmore, il punto in cui il Velino si getta fragorosamente nelle gole del Nera formano tre bellissimi salti in prossimità della frazione Marmore ad un dislivello di 165 metri. Inutile ripetersi, esprimendo il fascino di questo parco naturale in cui la natura si esprime in tutta la sua potenza e la sua bellezza. Un non so che di divino e di terribile insieme. Per la visita abbiamo scelto di partire dal belvedere Superiore, dove consigliamo di lasciare l’auto al costo di 5 euro giornaliere e di risalire poi dal belvedere inferiore con il servizio navetta che parte ogni mezz’ora. Munitevi di giacca antipioggia e di scarpe impermeabili, se volete godere a pieno dello spettacolo fragoroso e tuonante della cascata e ricordatevi che in orari stabiliti avviene il rilascio controllato delle acque e la cascata, nel giro di una ventina di minuti, comincia a scorrere a pieno regime. Per quell’ora è interessante scegliere come punto di osservazione il piazzale Byron, dedicato allo scrittore inglese che ne cantò affascinato la potenza e la bellezza, quando all’età di 28 anni si recò in viaggio in Umbria. I sentieri da scegliere sono cinque, il primo è obbligato per la discesa e durante il percorso è possibile fare delle soste, rifocillarsi e bere. In uno dei chioschetti abbiamo mangiato un panino con pecorino di Narni e verdurine grigliate che si è rivelato davvero una bontà. I sentieri che abbiamo gradito maggiormente sono il 2 e il 3 e proprio in questi tratti, che si snodano accanto al fiume, serve ripararsi dagli schizzi e dagli spruzzi d’acqua che sono davvero innumerevoli e potenti. La giornata è stata stancante, ma lo scenario, davvero grandioso e assolutamente da vedere, ci ha ripagato della fatica. Non stiamo qui a raccontarvela, ma esiste una leggenda secondo cui la cascata nacque da una storia d’amore tra il Nera e il Velino, che vi consigliamo di leggere.
Affascinati proprio da questa storia, il giorno successivo, seguendo il corso del Velino, ci spingiamo fino al Lago di Piediluco che, assieme alle Cascate delle Marmore, ha rappresentato per molti artisti del Gran Tour una tappa obbligata. In tanti hanno raccontato le bellezze di queste acque, mentre nel XVII Galileo Galilei, ospite dello scienziato e naturalista Federico Cesi, vi ha sperimentato la teoria della relatività. Una targa commemorativa ben visibile sul lungolago ricorda ai visitatori l’impresa del grande scienziato pisano. A Piediluco è possibile fare un giro del lago in battello e praticare diversi sport acquatici, prendere il sole, oppure godersi semplicemente la magia di una passeggiata sul lungolago. Il posto è bello, le acque limpide e calme, lo scenario quasi alpino, ma c’è tanta potenzialità ancora da sfruttare. Per avere una veduta ad ampio raggio del lago e della valle, saliamo fino alla Rocca per una strada sterrata e malmessa, che sconsigliamo, senza riuscire ad avere una piena veduta del lago, se non piccolissimi scorci tra il fitto intrigo della vegetazione. Una volta giù ci informiamo sul territorio e un signore del posto ci consiglia di recarci a Labro. Il piccolo borgo in provincia di Rieti, interamente ristrutturato, dista circa 12 chilometri da Piediluco. E’ l’una e trenta e all’arrivo in paese pranziamo da Ulisse, un ristorante, che consigliamo per la cucina genuina e casareccia e poi iniziamo l’escursione nel borgo. Da qui la vista sulla valle è magnifica e il paese merita per come è stato minuziosamente ristrutturato. Perdersi nei vicoletti e godersi gli scorci panoramici, consente per un attimo di tuffarsi nel passato. A Labro restiamo tutto il pomeriggio fino al tramonto e scattiamo tantissime foto.
Il giorno successivo di buon’ora ritorniamo sulla Valnerina in direzione Spoleto. Le tappe successive sono Ferentillo, Sambucheto e Scheggino. Anche qui bisogna armarsi di pazienza e di fiato per salire le innumerevoli e ripide stradine, spesso a scalinate. È faticoso, certamente, ma la fatica è ripagata e resa più lieve dalla bellezza degli scorci, dal lindore di ogni angolo, dalla dignità delle case spesso restaurate e abbellite da fiori che ne impreziosiscono la scena.
Ferentillo è diviso in due borghi dal fiume Nera ed è noto per il Museo delle Mummie e la chiesa dell’Abbazia di San Pietro in Valle, quest’ultima da visitare, anche se il costo del biglietto per il solo ingresso nella chiesa è di 3,50 a persona. Il resto del convento è oggi una residenza storica adibita ad hotel. Un vero peccato! Risalendo lungo il Nera, si giunge a Scheggino. Il borgo, incastonato nella montagna, è situato nel cuore della Valnerina. Piacevole da vistare sia tra i vicoli che poco fuori, nella zona della peschiera e lungo il Nera che lo attraversa a valle. In questo tratto, le acque del fiume scorrono calme e distese in mezzo al verde e i vecchi ponti in ferro che riconosco, perché tipici della Valle del Frido in Basilicata, collegano le sue sponde, creando scenari molto pittoreschi e suggestivi. Scheggino, inoltre offre una ricca varietà di prodotti della terra e del fiume, come la trota e il famoso tartufo.
La nostra risalita lungo la Valnerina per questo viaggio termina qui, ma prima del rientro ci resta da percorrere a ritroso l’ultimo tratto del Nera da Narni ad Orte, dove il Nera getta le sue acque nel Tevere. E’ il quinto giorno, prepariamo i bagagli e sulla via del ritorno, facciamo una deviazione verso Narni Scalo in direzione della vecchia ferrovia. Da qui, attraverso una strada bianca ci si accosta alle sponde del fiume. La zona è immersa in un verde rigoglioso ed è estremamente interessante dal punto di vista storico, naturalistico e paesaggistico. Il primo impatto con il fiume è fortemente emozionante. Sulla sinistra scendendo a piedi si apre uno scenario mozzafiato con il Ponte di Augusto del 27 a.C su cui passava la vecchia via Flaminia. Oggi, anche se in parte crollato, mantiene intatta la sua bellezza e il suo fascino. Sia il ponte, sia la Valnerina con il lago di Piediluco nel corso dei secoli sono state mete predilette dei pittori en plen air o “Plenaristi”, che rimasero affascinati dalla bellezza di questi luoghi. Oggi le loro opere sono conservate sia presso privati, che in diversi musei europei. Da qui, proseguendo verso Orte, si dipartono percorsi a piedi e in bicicletta, che per circa 5 km, si addentrano nelle gole del Nera, consentendo di giungere al Ponte Nuovo sul Nera nei pressi del piccolissimo borgo di Stifone, un antico porto romano dove il tempo sembra essersi fermato e dove il Nera riceve il tributo di grosse sorgenti che sgorgano lungo le sue rive. Questa tappa per gli amanti della natura è imperdibile. Lo scenario del paesino a ridosso del fiume con i resti dell’antico cantiere navale romano, sembrano usciti da un libro di fiabe. La vegetazione è sempre fittissima e varia e le acque del Nera, limpide e cristalline, si fanno di un colore blu cobalto, davvero difficile da immaginare. Per chi arriva con la macchina non ci sono ampi spazi in cui parcheggiare e la discesa al fiume non è segnalata. Sarebbe opportuno che il tutto fosse maggiormente organizzato e disciplinato, considerato che sono tanti i turisti avventurieri delle gole. Un po’ più avanti, arrivati alle Mole di Narni si cela un altro piccolo gioiello nascosto. Qui il fiume forma un laghetto naturale, dove l’acqua è talmente limpida, con le sue sfumature turchesi e smeraldo, che tutto ciò che vi sta intorno si riflette in essa come in uno specchio.
A questo punto notiamo sulla cartina che il Nera si amplia nel lago artificiale di San Liberato, prima della diga sulla centrale idroelettrica. Giriamo un po’ a vuoto. Purtroppo mancano le indicazioni e non ci sono strade che consentano di raggiungerlo, ma lo si può vedere dall’alto con le sue acque stagnati e limacciose, salendo al paesino di San Liberato. Un abitante della zona ci ha sconsigliato di addentrarci, definendolo con rammarico ‘uno stagno’. Eppure noi crediamo abbia un suo fascino; anche in lontananza percepiamo volatili di ogni genere, che per la distanza non riusciamo però a mettere a fuoco. La zona è protetta e vi regna il divieto di pesca e di caccia, oltre che quello di balneazione. Qui, più che altrove, un po’ tutta la zona andrebbe valorizzata.
Ormai siamo quasi al confine con il Lazio. Il territorio cambia e, giunto sotto Orte nei pressi della stazione ferroviaria, il Nera termina il suo bellissimo percorso, confluendo con le sue acque nel Tevere. Il suo ultimo tratto è visibile dal centro storico di Orte. E sempre da Orte, dal belvedere dei giardini Nesbitt, si ha anche una vasta veduta del Tevere che prosegue il suo percorso nel Lazio con le sue acque scure ed opache, che contrastano fortemente con lo spettacolo limpido e cristallino delle acque del Nera, che ci siamo appena lasciati alle spalle.
Un fiume (il Nera) lungo circa 116 km, che nasce nelle Marche, attraversa una delle zone più pittoresche dell’Umbria e che Thomas Jones, nel 1776 descrisse così: «Non posso fare a meno di riconoscere le emozioni nuove e straordinarie che provai nell’attraversare per la prima volta queste terre bellissime e pittoresche. Era come se ogni scena mi fosse già apparsa in sogno. Sembra un paese incantato».
Maria Pina Ciancio
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