{"id":3275,"date":"2011-06-08T15:00:35","date_gmt":"2011-06-08T14:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/?p=3275"},"modified":"2011-06-08T15:00:35","modified_gmt":"2011-06-08T14:00:35","slug":"sistema-di-preriscaldamento-del-motore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/sistema-di-preriscaldamento-del-motore\/","title":{"rendered":"Sistema di preriscaldamento del motore"},"content":{"rendered":"

L\u2019oggetto di questo articolo \u00e8 la realizzazione di un sistema di preriscaldamento del motore, credo che tale argomento possa interessare tutti coloro che come lo scrivente abbiano a che fare con meccaniche diesel un po\u2019 datate e contestualmente abbiano la passione del campeggio invernale, situazione che vede raccolti un buon numero di camperisti (almeno ad osservare i parcheggi delle localit\u00e0 invernali) e che, forse, sarebbero ancor pi\u00f9 numerosi se per molti questo non significasse problemi insormontabili in termini di blocco degli impianti idraulici e di difficolt\u00e0 di avviamento del motore.<\/p>\n

Personalmente sono parte del novero sopradescritto, sono infatti un felice fruitore di un Rimor Brig 648 del 92, ovvero di una meccanica Ford ad iniezione diretta abbastanza vetusta, sono motori solidi e robusti ma vuoi la tecnologia datata, vuoi un po’ di usura con le temperature estreme sorgono problemi; sotto i – 5, – 10 avviare il motore rappresenta una scommessa tale da rendere tutto il week end sulla neve permeato da una sottile inquietudine.
\nScartando la soluzione Webasto, ottimale ma costosa, e sfruttando un minimo di manualit\u00e0 e di conoscenze di termotecnica ho pensato di ovviare al problema utilizzando gli impianti di bordo (stufa o scaldabagno) per preriscaldare il fluido di raffreddamento del motore, il che equivale a riscaldare tutto il monoblocco e testata attraversati dalle canalizzazioni del liquido refrigerante.<\/p>\n

All’inizio avevo pensato all’utilizzo della stufa, o con materiale adattato, o utilizzando un radiatore (con pompa integrata) di facile reperibilit\u00e0 tra i rivenditori di accessori camper di specifico utilizzo. Disgraziatamente per motivi di spazio (il mio scaldabagno \u00e8 proprio dietro la stufa) e per motivi di “livello impianto” ovvero il livello massimo del refrigerante (vaso di espansione in cui si rabbocca il liquido raffreddamento del motore) troppo basso rispetto alla stufa ho dovuto optare per una soluzione pi\u00f9 complessa ma forse anche di utilizzo pi\u00f9 pratico ed efficace.<\/p>\n

Ho quindi ampliato ad anello il circuito acqua calda inserendo una pompa a 12 V di recupero da uno sfasciacarrozze, chiudendo il circuito sullo scaldabagno a gas al posto della valvola di svuotamento (tra l’altro nel mio mezzo poco accessibile). Nel circuito in posizione opportuna ho inserito un diverso rubinetto di svuotamento e un’altro per facilitare lo spurgo dell’impianto. Il ritorno dell\u2019acqua sanitaria verso il boiler pu\u00f2 avvenire anche nell’ingresso dell’acqua fredda, in luogo della valvola di svuotamento, ma occorre in tal caso, avere cura di saltare la valvola di non ritorno sempre presente, la pompa non riuscirebbe ad aprirla (almeno quel tipo di pompa di ricircolo a bassa prevalenza che per\u00f2 \u00e8 la pi\u00f9 adatta a questo scopo per altri motivi).<\/p>\n

Avremo quindi un\u2019 circuito idraulico ad anello in cui \u00e8 inserita una pompa che consente il circolo continuo dell\u2019acqua che esce dalla presa acqua riscaldata del boiler e rientra nello stesso sull\u2019ingresso acqua fredda (o indifferentemente sull\u2019 uscita svuotamento boiler).<\/p>\n

L\u2019anello sar\u00e0 quindi sempre alla temperatura impostata sul boiler, ed il calore che sar\u00e0 ceduto da questo circuito verr\u00e0 continuamente reintegrato dal bruciatore.<\/p>\n

\"Sistema<\/p>\n

A questo punto sullo stesso circuito baster\u00e0 inserire uno scambiatore di calore di recupero da una vecchia caldaietta a metano (assicurarsi che non sia forato tra circuito primario e secondario e sia libero dal calcare) e sul circuito secondario , interessato dal fluido refrigerante del motore, inserire una seconda pompa. Lo scambiatore, per sua natura metter\u00e0 termicamente in contatto (mantenendoli fisicamente separati) il fluido antigelo motore e il circuito dell’acqua calda.
\nTale circuito secondario andr\u00e0 chiuso sul motore derivando con due T i tubi che vanno al piccolo radiatore del riscaldamento abitacolo.<\/p>\n

Generalmente tale soluzione garantisce il riscaldamento del monoblocco e della testata, in quanto il circolo verso il radaitorino abitacolo rimane sempre aperto anche con motore freddo. La valvola termostatica che impedisce la circolazione, a motore freddo, verso il radiatore del motore non interessa infatti tale circuito, ed \u00e8 anzi un vantaggio che intervenga perch\u00e9 impedisce che preziosa energia termica si disperda nel grosso radiatore principale (sempre per evitare dispersioni, quando \u00e8 necessario attivare questo dispositivo sar\u00e0 opportuno tenere chiuso anche il rubinetto del radiatore abitacolo).<\/p>\n

Tenendo accesa la prima pompa scalderemo tutto l’anello acqua calda e, per stretto accoppiamento, anche quello della fredda (nel camper in questione viaggiano accoppiati fisicamente) svolgendo la funzione antigelo tubazioni, accendendo anche la seconda pompa il calore si trasferir\u00e0 anche alla testata del motore garantendo avviamenti sicuri anche a temperature polari.
\nNon \u00e8 una grande potenza (1,2 Kw di potenza equivalente nel mio caso) ma basta a far arrivare la testata a 30 – 35 gradi sufficienti ad avviare il motore con sicurezza e con meno usura (a temperature rigide lo stress dell’avviamento produce molto logorio).<\/p>\n

\"Sistema<\/p>\n

\"Sistema<\/p>\n

Una ulteriore puntualizzazione \u00e8 opportuna sulle pompe usate, queste vengono utilizzate in alcuni modelli di auto come pompe di stabilizzazione termica, allo spegnimento del motore entrano in funzione per qualche minuto per evitare l’ebollizione in alcuni punti critici particolarmente caldi, come effetto secondario rendono possibile riscaldare l’abitacolo ancora per un po sfruttando l’inerzia termica del monoblocco motore.<\/p>\n

Essendo sul circuito di raffreddamento e dato l’impiego sono perfette per prevalenza, portata, consumo, affidabilit\u00e0, rumorosit\u00e0, tensione, resistenza al calore e alla pressione.
\nQuelle che ho usato io, erano delle nuove Mini, unico problema l’attacco ad O-ring che mi ha costertto a filettare i fori di ingresso uscita in plastica, per fortuna dimensionalmente compatibili con un filetto gas femmina da 3\/8. Mi risulta che altre auto, in specie mercedes e bmw ne siano dotate, ma anche qualche utilitaria come la Clio.<\/p>\n

Lo scambiatore pu\u00f2 essere acquistato nuovo, del tipo a lamelle meno ingombramte di quello che ho usato io a serpentine di rame inserite in un barattolo inox, costa circa 50 euro, \u00e8 installato su molte caldaiette a metano e puo trattare potenze di circa 20 – 30 kw equivalenti, sovrabbondati per l’utilizzo ma dato il costo di larga serie non conviene scegliere modelli per utilizzo professionale meno potenti che costerebbero di pi\u00f9. Tra l’ altro quelli a lamelle sono particolarmente compatti, quello che ho usato io, di recupero previa decalcificazione, ha le dimensioni di un melone come si vede nella foto.<\/p>\n

A questo punto un camper con bombole intercambiabili di propano pu\u00f2 ritenersi dotato di un efficiente sistema antigelo tubazioni acque potabili atto ad affrontare anche temperature estreme (con la prima pompa sempre accesa), per gli scarichi e i serbatoi sar\u00e0 sufficiente dell\u2019 economico sale da cucina in quantit\u00e0 opportuna (nell\u2019ultimo scarico se si ha il dubbio che esistano punti di geometria a sifone nei tubi di scarico in cui l\u2019acqua potrebbe gelare). Alla mattina sar\u00e0 un piacere lavarsi e cucinare senza problemi. Qualche tempo prima di partire baster\u00e0 accendere anche la seconda pompa e l\u2019energia termica si trasferir\u00e0 anche al motore garantendo avviamenti certi e sicuri.<\/p>\n

Nel mio caso, per necessaria cautela, ho integrato l\u2019intervento con un sistema di riscaldamento bombolone essendone dotato.<\/p>\n

Come desumibile dalla foto ho acquistato una normale derivazione a T per condotte ad aria calda, nella stessa ho realizzato una chiusura a farfalla regolabile sulla presa laterale ed alla stessa ho allacciato una derivazione che raggiunge il bombolone sottoinstallato. L\u2019aria calda \u00e8 fatta fluire tra la protezione in lamiera (nel mio caso esistente) e il bombolone stesso. Uno strato di isolante termico (ho usato un materassino per il sacco a pelo) ed il gioco \u00e8 fatto.<\/p>\n

\"Sistema<\/p>\n

\"Sistema<\/p>\n

Una parte del bombolone \u00e8 lasciata scoperta per consentire l\u2019assorbimento del calore durante il periodo estivo, un isolamento perfetto obbligherebbe infatti al riscaldamento dello stesso anche con temperature non rigide per compensare il calore latente di vaporizzazione del gas liquido.<\/p>\n

Come chicca aggiuntiva, una seconda batteria che si crogiola nel tepore (questo significa evitare il decremento di capacit\u00e0 alle basse temperature) del gavone interessato dai marchingegni sopradescritti ed un paio di termometri digitali che sorveglino testata (quello che in foto sembra un orologio a fianco dell\u2019autoradio) e bombolone, ed infine un\u2019 impianto elettrico che valorizzi lo sforzo compiuto: fusibili dove previsto per evitare guai (leggasi incendi), ed un termostato che accende in automatico boiler e pompa numero uno sotto i 3 gradi.<\/p>\n

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